Форум "МУХТАР" - про наших верных друзей. "

Вот хорошая статья, интересно почитать для всех

Правда, тут в основном упржнения для щенков старше 6мес, но что-то подойдёт и для маленьких.

Теперь сами упражнения. Основа и начало тренинга – ХОДЬБА.

1. Ходьба на поводке. Казалось бы, чего проще? Оказывается, нюансы есть! Во-первых, собака не должна на ходу наклонять голову и « нюхать цветочки». Правильная работа спины и поясницы обеспечивается только при поднятой шее. Следовательно, тренер либо идет рядом с собакой и периодически рывками под горло «освежает» ее память в плане недопустимости опускать голову; либо идет сзади, но собака при каждой попытке опустить голову получает хлопок « вожжой» (то бишь поводком) по спине. Во-вторых, собака должна идти в таком темпе (достаточно быстром), чтобы шаги получались энергичными и ДЛИННЫМИ. Если собака пытается перейти на бег трусцой, уменьшите темп. Понятно, что иноходь совершенно недопустима.
Лирическое отступление. Приехав домой, я решила посмотреть, как будет ходить шагом моя трехлетняя Джинни. Велико же было мое изумление, когда я обнаружила, что шагом ходить она не умеет!!! Вообще никак! Я всегда водила ее только рысью, вот рысить она может, соответственно, на любой скорости! А при сильном ее замедлении просто переходит на неуклюжую иноходь! Что тренируется – то и развивается! Джинни двигается рысью легко и непринужденно, но ведь я двигаюсь далеко не всегда быстро! Поэтому привычка собаки рысить в невысоком темпе, увы, совершенно не способствует развитию амплитуды движений… Не повторяйте мою ошибку! Исправляется она потом только хождением по траве или снегу. Собака в этом случае буквально заново учится ходить!

2. Тот же вариант – ходьба, но уже с аппортировкой в зубах. Это заставляет собаку держать голову поднятой. Аппортировочный предмет может быть принципиально любой. Новая, интересная находка часто заставляет собаку чувствовать себя победительницей и добытчицей, и она гордо тащит в зубах, например, многокилограммовые коряги (особенно такое упорство характерно для кобелей)! Все это должно поощряться вами совершенно явно и недвусмысленно. Неся тяжелую поноску в зубах, собака максимально напрягает шею, холку, спину, поясницу, круп и задние ноги. А если она при этом еще идет в небольшую го-о-орку! Супер!

3. Ходьба по траве или снегу. Такой «усложняющий момент» заставляет собаку выше поднимать ноги, а соответственно - сильнее сгибать-разгибать все суставы. Чем выше трава или глубже снег, тем большую нагрузку получает собака. Следите за тем, чтобы собака не начала прыгать.

4. То же самое, но с аппортировкой в зубах. Это тяжелое упражнение. Собаки быстро от него устают.
Несколько слов о траве. Невысокая трава – это такая, как на хорошем футбольном поле. То есть подстриженная на высоту буквально несколько сантиметров. Высокая трава – это некошеная трава, высотой сколь угодно большой. Присутствует в изобилии в неухоженных парках, лугах и полях.

С ходьбой более-менее разобрались. Теперь - РЫСЬ.
Так же, как и ходьба – имеет много вариантов и может быть полезна собакам любого возраста. Правда, требует уже определенной физической подготовки от самого тренера. Поэтому, как только тренер перестает соответствовать уровню подготовки своего воспитанника, он пересаживается на велосипед….Бр-р-рр! Мой опыт общения с велосипедом закончился в достаточно нежном детском возрасте, и я с большим скепсисом отнеслась к возможностям своего вестибулярного аппарата в этом плане. Правда, у Дайноры хороший велосипед: у него « дамская» рама и падать с него намного комфортнее, чем со спортивного ... Вопреки распространенной догме, возраст, когда можно начать работать со щенком на велосипеде не имеет четкого определения. Не все ли равно, как бежит щенок: за вами или за велосипедом? Главное - правильно подобрать темп и длину дистанции!

5. Рысь по твердому, ровному грунту. Главная ваша забота – следить за тем, чтобы собака бежала с большой амплитудой размаха всех конечностей. Если при увеличении темпа собака начинает « частить», уменьшайте скорость движения. Лучше пробежать правильно 100 метров, чем 500 – неправильно.

6. Рысь по пересеченной местности – в небольшие подъемы, спуски, с небольшими поворотами. Следите, чтобы движения собаки оставались равномерными и размашистыми.
7. Рысь с аппортировкой в зубах.
8. Рысь по невысокой (а потом и довольно высокой) траве.

9. Рысь по траве с аппортировкой в зубах.
Последнее упражнение – самое тяжелое. Особенно, как выяснилось – для меня. Во всяком случае, я начала « сдыхать» и хватать воздух ртом намного раньше Джинни, которая презрительно дышала носом, продолжая крепко сжимать зубами плюшевого Тузика. Ндэ….. Из сибирского сугроба (взамен литовской травки) я вылезла вся взмокшая, радуясь лишь тому, что качество моих движений никто оценивать не собирается!
Еще раз акцентирую ваше внимание: на шаге, на рыси, с аппортировкой или без, собака сама должна нести шею поднятой. Собака должна быть послушна вашему голосу. Это необходимо для будущей выставочной карьеры! Обнаглевшего ученика лучше лишний раз ознакомить с металлической удавкой, чтобы потом снова работать только голосом, поощряя за правильное выполнении команд ласковыми словами.
Теперь – о тяжелых, силовых упражнениях. Ходьба, рысь – это основа для формирования правильных движений собаки. Но работа на «максимальных оборотах» позволяет собаке приобрести тот самый блеск и шарм, который отличает профессионально подготовленную собаку от просто красивой собаки. Предупреждаю, здесь важно чувство меры! Не переусердствуйте!

10. Движение в КРУТОЙ ПОДЪЕМ.
Подъем должен быть действительно крутой! Правда, для разминки Дайнора рекомендует запустить собаку вверх по склону более-менее пологому (с уклоном в 20-30 градусов) просто для разминки. Чтобы собака почувствовала силу задних ног и разогрелась. Затем ее подводят к крутому склону (буквально, почти откосу!) и аккуратно спускают вниз.

Щенка нужно сводить, идя рядом с ним. Нюанс: не нужно придерживать ему при этом шею натянутым поводком, щенок наоборот должен максимально отклоняться назад, снимая тяжесть тела с передних ног.
Теперь – вверх! Каким способом собака вылезет обратно – абсолютно ее личное дело. Хоть галопом, хоть шагом, да хоть ползком! В любом случае, если склон крутой, то задние ноги собаки нагрузятся по полной программе. И суставы, и мышцы, и связки! В зависимости от крутизны склона, его длины, а также от уровня физической подготовленности собаки количество подъемов может варьироваться от 2 до 10 раз. Для усиления нагрузки можно также предложить собаке подниматься с аппортировкой в зубах. Взрослых собак просто посылают вниз по команде, а потом зовет обратно. Со щенком спускается-поднимается сама.

Упражнение можно делать и по траве, и по грунту, и по снегу. Собаке, кстати, подниматься легче, чем вам: у нее « шипованные» лапы. На наших заснеженных склонах я буквально стала у своей собаки прицепом: не держали даже трекинговые ботинки…..

11. БУКСИРОВКА.
Первичные навыки буксировки щенок получает в детстве, когда при движении шагом и рысью тренер высылает его вперед, несколько тормозя и отягощая с помощью собственного веса. При этом поводок держится в согнутой руке, которая амортизирует, пружинит возможные рывки поводка. Щенок должен привыкнуть испытывать некоторое сопротивление при движении .

Буксировка, как упражнение, может быть организована с помощью живого груза (например, человек на санках), либо с использованием автомобильной покрышки (это более летний вариант). Здесь нужно обратить особое внимание, прежде всего на конструкцию шлейки. Это должен быть вариант так называемой «ездовой шлейки», то есть кольца для крепления тросов должны быть расположены у нее справа и слева, по бокам корпуса собаки. Если вы сможете приобрести настоящую ездовую шлейку, реально сделанную для упряжных собак – замечательно. Если нет, то к обычной «ездовой шлейке» (существуют еще так называемые « караульные» с кольцом сверху и « универсальные» с кольцами и сбоку, и сверху) из обычного магазина нужно кое-что добавить. А именно: тросы, отходящие от боковых креплений нужно почти соединить между собой третьим коротким тросом таким образом, чтобы он пересек поясницу собаки в самом выпуклом ее месте. Ну, то есть трос этот должен располагаться примерно там же, где хлястик на вашем пальто и быть примерно такой же длины! Далее боковые тросы снова тянутся назад и прикрепляются там к покрышке от обыкновенного легкового автомобиля (не нужно брать шину от КАМаза!) или к санкам. Внимание! Длина тросов должна быть такова, чтобы покрышка располагалась как можно ближе к задним ногам собаки, но при этом собака, даже сильно оттянув ноги назад не должна доставать ими до покрышки и не должна пугаться. То же самое, конечно, относится и к санкам.
Теперь начинаем движение. Трогаться с места собака должна аккуратно, без сильного рывка. Для начала ее нужно просто вести рядом с собой, подбадривая и поощряя к спокойному, равномерному движению. Смысл заключается не только в самом движении! Очень важно начало, момент сдвигания груза с места! Именно в это время собака максимально напрягает задние ноги. А « хлястик » на пояснице не позволяет ей при этом выгибать спину горбом и помогать себе передними ногами и грудью. Помните! Шлейка не должна быть широкой и удобной! Собака должна работать задом, а не передом!
Принципиально и с грузом собака работает аналогично вышеописанной тренировке без груза. То есть, практикуется шаг и рысь – с остановками. При остановке собака должна именно стоять, а не суетиться и перебирать ногами. Тренер поправляет ее конечности, регулирует наклон шеи, оглаживает поясницу. Таким образом, попутно отрабатывается и выдержка в стойке.

Вариант с санками вполне можно заменить на вариант «скиджоринг» (буксировка лыжника). Это я тоже уже пишу – от себя. В России для скиджоринга больше возможностей, так как снега – больше! Правда, тут уже потребуется ваше умение, как минимум, устойчиво стоять на лыжах. Неплохо в этом случае иметь спортивное прошлое, подобное моему (все таки первый разряд по лыжным гонкам был когда-то, эх….). Понятно, что в случае буксировки санок или лыжника, собака должна хорошо знать команду « Вперед!». Эта команда отрабатывается с 3-4 месячным щенком, когда он еще в нежном возрасте пытается бежать впереди вас на прогулках. Именно в этом возрасте хорошо попеременно отрабатывать команды «вперед!» и « рядом!».
Работа с покрышкой может быть усложнена дополнительными отягощениями. В роли последних выступают обычно простые кирпичи. Как правило, 4 кирпича раскладываются равномерно по трассе движения на некотором (не большом) расстоянии друг от друга и постепенно вес покрышки с их помощью увеличивается. Помните о необходимости частых остановок собаки!

12. Прыжки вверх. Это упражнение возможно в двух вариантах. Первый: собака прыгает вверх на крыльцо и по ступенькам спускается вниз. Второй - собака спускается в яму, а затем выпрыгивает из нее. Степень нагрузки в этом упражнении можно регулировать, увеличивая или уменьшая разбег. Понятно, что с места прыгать намного тяжелее, чем с разбега.

Теперь поговорим о СТОЙКЕ. Думаете, стойка – это не тренировка? Вот и я так думала! Однако в профессиональной работе нет мелочей. Стойка – это и тренировка выдержки, и приучение к рукам хендлера, и отработка беспрекословности послушания и, как ни странно, спортивная подготовка тоже!

13. Со стойкой Дайнора рекомендует начинать работать с первого же дня появления щенка в вашем доме. Для начала все манипуляции проделываются со щенком, увлеченно поедающим свою еду из миски, стоящей на высокой подставке. Перестал есть? Ну, и пусть не поест до следующей кормежки, раз такой обидчивый! Естественно, щенок должен стоять всеми четырьмя ногами на нескользком покрытии. Например – на ковровом. Щенка ласково оглаживают, убеждаются, что он продолжает кушать, говорят команду « Сто-ять!» и хвалят. Дайнора проделывает это, даже со стайкой жадно едящих 1-месячных щенков, у которых главное желание - быстренько съесть свою пайку и влезть в миску к однопометнику. Ну, не может она равнодушно смотреть, если щенок стоит некрасиво! Точно так же поправляет она своего Кальвадоса, если видит, что он сидит или лежит « вразвалку».

14. Со щенком, недавно попавшим в дом, проделывают еще одну подготовительную процедуру: когда он спокойно лежит на своей подстилке на боку, щенку гладят поясницу (с нажимом) и выпрямляют, оттягивая назад с легким усилием задние ноги в коленных и тазобедренных суставах. Таким образом, щенка учат не только доверять рукам тренера, но и, самое главное, учат « отпускать спину», снимают напряжение со спины и поясницы.

15. Постоянное упражнение во время приема пищи у собаки такое. Исходная позиция - стоика у миски на высокой подставке. У тренера есть несколько секунд (или даже минут, если собака ест неторопливо), чтобы поработать с собакой в статике. Акцент делается на две части тела: поясницу и задние ноги.
Поясница с сильным нажимом проглаживается рукой вперед-назад (по шерсти – против шерсти). Примерно 10-15 раз. Нажим должен быть достаточно энергичным, чтобы щенок под вашей рукой расслаблял и снова немного напружинивал поясницу. Через некоторое время можно двигать рукой уже так, чтобы собака начала покачиваться « кормовой качкой»: вперед-назад, прочно упираясь ногами, особенно – задними, т.е. когда вы ведете свою руку назад, можете делать это очень энергично, но плавно. Естественно, через некоторое время это упражнение можно проделывать уже и не только во время еды. А при любой остановке собаке рядом с вами! Много раз в день, по возможности!
Особенно, если поясница и спина – « проблемное место» вашей собаки. Например, я это обязательно проделываю, когда еду с собакой в лифте. Кстати, ей очень нравится!

16. Задние ноги у стоящей собаки оттягиваются назад (насколько далеко зависит от экстерьерных особенностей и степени подготовки вашей собаки) и фиксируются абсолютно параллельно друг другу, без выворачивания коленей и лап. Дайнора не рекомендует расставлять задние ноги собаки в стойке широко ни при каких обстоятельствах. Ни во время тренировки, ни в реальном выставочном ринге. Они должны стоять естественно, соответствуя ширине крупа собаки. Собака высокозада, и вы хотите ее зрительно «присадить» за счет широко расставленных ног? Нет, лучше получить тот же эффект (правильный рисунок линии верха), научив ее стоять с оттянутыми назад и красиво прорисованными углами всех сочленений задних конечностей, чем заставить стоять « враскорячку». В зависимости от того, что хочет в данный момент тренер, можно заставить собаку стоять, полностью распрямив задние ноги в коленях, либо, наоборот, заставить стоять немного в полуприседе. В первом случае укрепляются коленные суставы, во втором – тренируются определенные группы мышц. Первый вариант отрабатывается РАНЬШЕ второго. Потому что маленькому щенку нужно научиться полностью выпрямлять колени раньше, чем стоять, сильно их согнув.

17. Для того чтобы поставить собаку в стойку используется любой подходящий момент в тренировке. Например, если в лесу что-то сильно заинтересовало щенка, дается команда « Сто-ять!». И пока ваш подопечный присматривается-прислушивается-принюхивается, он спокойно позволит вам поставить в себя в отличную выставочную стойку. Либо, наоборот, остановить щенка и поставить его в стойку, в тот момент, когда она нуждается в отдыхе.
Например, после пробежки или буксировки, или в середине этого процесса, в качестве « передышки». Таким образом, заодно имитируется и работа на выставочном ринге. « Базовая» стойка – это, прежде всего, приподнятая (но не подвешенная!) голова, тщательно «проглаженная» поясница и отставленные назад ноги. Если собака « вчерне» привыкла так стоять, навести « глянец» на ее реальную выставочную стойку – дело уже профессионализма хендлера. Который должен хорошо знать достоинства и недостатки своего экспоната. Недаром же говорится, что хороший хендлер должен знать собаку на уровне судьи-породника…..